Por tierras Helenas (II de III): Tselepos Estate.

La primera de las bodegas estaba casi en el centro del Peloponeso, en la zona de la Arcadia. Tselepos es una pequeña bodega con pequeñas producciones, muy bien conseguidas. Grecia es un país que le ha pasado como a España: tenían un montón de variedades de uvas autóctonas con las que hacer vino, que con el devenir de los tiempos y la falta de atención  solo han dado vinos pesados y alcohólicos. Los tiempos modernos y los modernos viticultores, formados casi todos ellos a caballo entre Francia, Alemania y Estados Unidos, decidieron en su momento eliminar vides propias de cada región  para introducir variedades foráneas como la Merlot, la Cabernet Sauvignon o la Chardonnay. No obstante quedaron aún viñas con variedades locales, como la Moschofilero en esta región, una uva de color gris-marrón con la que hacen unos vinos blancos muy aromáticos, muy parecido al olor de los vinos hechos con la Moscatel del Alejandría, con un sabor bastante parecido, con un buen equilibrio entre la acidez y el dulzor, con el que en esta zona se hacen vinos del año, que sin ser una maravilla, son fáciles de beber, ideales para introducir al consumo del vino.

 Tselepos hace tres vinos con esta variedad, un vino del año muy afrutado y aromático, quizás facilón para un catador experto, pero muy agradable para maridarlo con unas buenas gambitas de Huelva.

El segundo blanco, Blanc de Gris, le hacen una pequeña fermentación en madera de más o menos siete meses, lo que hace que el vino se afine un poco, pierde algo de carga frutal en favor de balsámicos y maderas finas. Tiene un bonito color dorado, menos pálido que el anterior, y con pequeños reflejos en rosa. Traje una botella a España que no ha durado ni una semana, la ocasión lo requería, buenos amigos y un extraordinario arroz negro. A ver cómo me hago ahora con una botella ahora…

El tercero es un brut nature, algo dulce para nuestro gusto, como un semiseco de verdejo. No está mal.

La misma bodega produce otros vinos tintos con uvas procedentes de la zona de Nemea, donde la agiorgitiko es la variedad predominante, y que tiene un origen mitológico. Esta uva también se la conoce como mavro Nemea (la negra de Nemea), y según la leyenda, Hércules tras vencer al león de Nemea, pidió de beber y le dieron este vino, que al parecer fue de su gusto. Tanto fue así, que al llegar el cristianismo, esta uva continuaba cultivándose, pero al ser una uva de un semi-dios de la antigüedad decidieron cambiarle de nombre para evitar “tentaciones”. Agiorgitiko quiere decir algo así como San Jorge, ya que bien el día de San Jorge (en Grecia el 6 de mayo), el vino corría cosa mala, o bien porque los monjes del monasterio de San Jorge tenían buena mano a la hora de laborar vino con esta uva.

 Pudimos probar otros tres vinos, dos tintos y un rosado, todos ellos elaborados con la agiorgitiko.

El rosado no tiene mucha historia, muy parecido a los que se hacen por estos lares, mucha fruta roja, olor a caramelos y dulces. En boca se recogen todos los olores mencionados, aunque tiene una punta de granada muy agradable.

De entre los tintos, nos ofrecieron dos, un Classic Nemea 2009, con 10 meses en barricas nuevas de roble francés, especiado, mucha fruta negra, sabroso, aunque los calores que teníamos a la hora de la cata quizás hubiera aconsejado haberlo bebido un poco más frío.

Finalizamos con un reserva de 2008, con 12 meses en barrica y uno en botella. Se marcaba más la madera, perdiendo algo de fruta, no estaba tan sabroso como el Classic, pero no era tampoco un mal vino, aunque tenía algo que no me termina de convencer, ¿la temperatura?, ¿qué llevaba ya seis vinos entre pecho y espalda?, ¿hambre porque ya era la hora de comer?

Muy buena bodega, buenos vinos y buena conversación con Eleni que nos atendió como una perfecta anfiriona.